A je pro astrofotografii
Pokud existuje jedna věc, díky které se lidé cítí malí, pak je to hvězdný displej, který se v temné a jasné noci obloukuje nad našimi hlavami. Atmosférické podmínky a blízkost měst ovlivňují počet hvězd, které můžeme vidět, ale pokud je vidíte pouhým okem, můžete je zachytit na senzoru fotoaparátu.
Fotografování noční oblohy vás zavede do říše astrofotografie. Ačkoli do vysoce specializované sady můžete investovat značné částky, pořizování souhvězdí a širokých hvězdných polí nevyžaduje nic jiného než zrcadlovka a stativ.
Nastavte vysoké ISO 1600, použijte širokoúhlý objektiv nastavený na největší clonu a nastavte expoziční režim na Ruční. Ruční zaostřování pomocí živého náhledu: Chcete-li to provést, zvětšete obrazovku, přejeďte kolem a najděte hvězdu blízko středu a jemně otáčejte zaostřovacím kroužkem, dokud se nezobrazí nejostřejší. S nastavenou rychlostí závěrky na 30 s pořiďte snímek. Zkontrolujte ostrost na obrazovce: pokud vše vypadá dobře, vítejte v úžasném světě astrofotografie!
B je pro režim Bulb
Noční snímání vyžaduje dlouhé expozice, aby bylo zajištěno, že na senzor budou zaznamenány slabé úrovně světla. Zrcadlovky vám v režimu manuální expozice zabere až 30 sekund, ale může nastat situace, kdy budete potřebovat delší rychlost závěrky pro záznam opravdu tmavých scén, jako jsou měsíční krajiny.
Použití režimu Bulb vám umožní držet závěrku otevřenou tak dlouho, jak chcete, což dává světlu více času na registraci na zobrazovacím čipu. Držení tlačítka spouště po několik minut je nepohodlné a může vést k nechtěnému pohybu fotoaparátu, takže expozice Bulb se nejlépe provádí dálkovým uvolněním. To vám umožní jednou stisknout tlačítko pro spuštění expozice a jednou pro její ukončení, zatímco odpočítáváte sekundy na stopkách.
C je pro složení
Vytváření nočních scén je v dobře osvětlených městech snadné - ale zkuste to s hvězdnou oblohou nebo venkovskou krajinou a zjistíte, že v hledáčku nevidíte nic. Režim živého náhledu může často odhalit více, ale možná budete muset pořídit zkušební snímky a zkontrolovat obrazovku, abyste získali požadovanou kompozici. To může chvíli trvat, když jsou expozice 30 sekund nebo více, takže se vyplatí mít jasnou svítilnu, která osvětlí oblasti v popředí a vytvoří okraje rámečku. To je také užitečné pro přesné zaostření, protože váš AF se bude snažit zafixovat cokoli ve velmi tmavých podmínkách.
D je pro dynamický rozsah
Rozdíl mezi nejmenším a největším množstvím světla, které kamera dokáže zaznamenat, je dynamický rozsah. V nočních záběrech jsou nejtmavší tóny hojné, takže získání detailů ve stínech může mít za následek vyhoření nejjasnějších tónů na čistě bílou. Chcete-li získat podrobnosti na obou koncích spektra, zkuste pořídit stejnou scénu s různým nastavením expozice a poté snímky v softwaru smíchat. U scén, které nejsou tak extrémní, zaznamenává nezpracovaný formát fotoaparátu více podrobností v tonálním rozsahu.
E je pro ekvatoriální montáž
Pořiďte expozici delší než 30 sekund pomocí širokoúhlého objektivu a uvidíte, že hvězdy přestanou být světelnými body a začnou z nich být pruhy. Použijte kratší ohniskovou vzdálenost a díky zvětšení bude tento efekt ještě patrnější.
Může za to rotace Země. I když je to požehnání pro ty, kteří chtějí střílet stopy hvězd, je to špatná zpráva pro kohokoli, kdo se snaží zachytit delší expozice hvězd, aby odhalil více podrobností.
Aby se tomu zabránilo, používají seriózní dalekohledy motorické ekvatoriální úchyty, které se pomalu otáčejí, aby udržovaly hvězdy na stejném místě - a kamery mohou používat stejný druh zařízení. Vzhledem k tomu, že ceny začínají na necelých 300 GBP / 350 USD, nejsou rovníkové úchyty levné, ale můžete si ručně vyrobit kutilskou montáž „stodolových dveří“ ze dvou listů překližky a několika matic, šroubů a pantů. Fungují dobře pro široké i standardní objektivy a dokážou sledovat oblohu až do 10 minut.
F je pro Firespin
Umístěte do klece šlehače vajec jemnou ocelovou vlnu, připojte ji k metru drátu a zapalte ji pomocí turbo zapalovače, než ji otočíte dokola. Je to noční můra pro zdraví a bezpečnost - ale oblíbená technika pro ty hloupé, aby to vyzkoušeli.
Než o tom vůbec přemýšlíte, ujistěte se, že jste na vzdáleném venkovním místě, kde není nic nejasně hořlavého. Noste ochranné brýle, čepici a bavlněné oblečení, které se neroztaví, a zakryjte veškerou exponovanou pokožku, abyste snížili riziko popálení.
Umístěte fotoaparát na stativ dostatečně daleko od otáčení a použijte manuální režim s clonou f / 8, ISO 100 a rychlostí závěrky přibližně 30 sekund. Výsledky jsou velkolepé, protože roztavené prameny odcházejí, ale může to být nebezpečné - buďte proto velmi opatrní!
G je pro Galaxy
Mléčná dráha je náš domov ve vesmíru. Za temné jasné noci můžete vidět rameno této spirální galaxie jako slabou záři. Nejjasnější část - galaktický střed - se nachází v souhvězdí Střelce a Štíra a je vidět ze severní polokoule od konce března do začátku října. Nikdy to není příliš daleko nad obzorem, takže širokoúhlý objektiv může do záběru zahrnout pozemské detaily. Během zimy prochází stmívací část naší galaxie charakteristickým tvarem Cassiopeia ve tvaru písmene „W“.
Chcete-li pořídit snímek Mléčné dráhy, použijte nejširší objektiv a režim Manual (M). Nastavte ISO na 3200 a použijte největší clonu (nejmenší dostupné clonové číslo). Nastavte rychlost závěrky na 30 sekund a při zpracování snímku použijte surový formát pro větší flexibilitu.
H je pro svítilnu Head
Jedním z nepostradatelných doplňků pro noční střelbu je pochodeň, díky které budete mít ruce, abyste mohli nastavit rychlost a ovládat fotoaparát. Malá pochodeň to dělá skvěle; pokud nakupujete moudře, můžete si dokonce pořídit ten s dálkovým světlem s proměnným výkonem a zabudovaným červeným LED světlem. Ten je skvělý pro vyladění nastavení fotoaparátu, protože pokud používáte jasný bílý paprsek zblízka, budete efektivně oslňte se a zničte noční vidění, které vaše oči strávily půl hodiny ubytováním.
• Průvodce nákupem nejlepší svítilny
I je pro stabilizátor obrazu
Mnoho moderních objektivů má propracované systémy stabilizace obrazu: tyto poskytují skutečnou výhodu v potlačení rozmazaných efektů chvění fotoaparátu při fotografování z ruky při pomalejších rychlostech závěrky. Optické stabilizátory používané v objektivech mohou být účinné až 1/15 nebo dokonce 1/8 s, v závislosti na použité ohniskové vzdálenosti, ale začnou na vás působit, jakmile namontujete fotoaparát na stativ. Systém IS očekává pohyb, a pokud je kamera pevná, bude se živit zpět a vytvoří rozmazání. Vždy, když umístíte kameru na jakoukoli podporu, IS vždy vypněte.
J je pro JPEG.webp
JPEG.webp je formát obrazového souboru navržený skupinou Joint Photographic Experts Group. Komprese velkých obrazových souborů je fantastická, což usnadňuje jejich ukládání na paměťovou kartu nebo odesílání e-mailem. Ale když fotografujete v noci, potřebujete veškerou kvalitu a ovládání, které váš fotoaparát dokáže shromáždit, a proto je JPEG.webp špatnou volbou pro fotografování ve tmě. Pokud fotografujete v noci, použijte místo toho surový formát. (Viz R pro Raw).
K je pro Kit essentials
Baterie se vybíjí rychleji za chladného počasí a když fotografujete delší expozice, vezměte si plně nabitou rezervu nebo dvě, které vás během focení uvidí. Nezpracované soubory zabírají na paměťových kartách více místa než soubory JPEG.webp, proto se ujistěte, že máte ve fotoaparátu čerstvě naformátovanou kartu a náhradní pro případ, že ji vyplníte.
Předtím, než vyrazíte, si očistěte čočky, ale v případě, že budete filtry nebo čočky rozmazávat ve tmě, vezměte si s sebou hadřík na čočky nebo ručník z mikrovlákna. Výkonná ruční svítilna pomáhá při zaostřování, malování světlem a hledání cesty domů, ale ještě důležitější je svítilna na hlavu. (Viz H pro svítilnu).
Pokud potřebujete pomoc s nalezením správné hvězdy, aplikace pro smartphone vám usnadní život. Planets je bezplatná aplikace pro iOS a Android, která poskytuje 3D pohled na oblohu - stačí držet telefon a dívat se přes obrazovku.
L je pro dlouhé expozice
Chcete-li na své zrcadlovce zaznamenat dobrou expozici, potřebujete k dosažení senzoru správné množství světla. To je řízeno třemi proměnnými: clona, ISO a rychlost závěrky. Clona je nastavitelný otvor v objektivu, který propouští více či méně světla; ISO řídí citlivost čipu na světlo; a rychlost závěrky určuje, jak dlouho může světlo dopadat na senzor.
Ve velmi slabých podmínkách je jedinou skutečnou možností prodloužit dobu vystavení snímače světlu, takže časy závěrky se mohou prodloužit na několik sekund nebo dokonce minut. S tak dlouhými expozičními časy je nemožné udržet fotoaparát držený v klidu; pro záznam ostrých snímků je nutná nějaká podpora, aby byl fotoaparát zajištěn na místě. Všechno, co se ve scéně pohybuje, bude rozmazané, ale při fotografování za slabého osvětlení a v noci to lze využít ke kreativnímu efektu.
M je pro fotografování měsíce
Jako největší objekt na noční obloze je Měsíc objektem, který musí fotografovat každý noční fotograf - ale místo odhalení měsíčních kráterů a moří většina pokusů vyústí v prázdný bílý disk bez jakýchkoli detailů. Měsíc je mnohem jasnější a mnohem rychlejší, než byste si mysleli, takže je třeba nastavit opatrně, abyste získali dobře exponovaný snímek.
Budete potřebovat minimálně 300 mm objektiv, ale ještě delší je lepší, když se dostanete do ohniskové vzdálenosti ekvivalentní 500 mm nebo 600 mm.
Fotoaparáty se senzory APS-C mají oproti celoobvodovým modelům výhodu, protože oříznutí senzoru efektivně zvětší ohniskovou vzdálenost o 1,5x (takže 400 mm vám poskytne efektivní ohniskovou vzdálenost 600 mm). Objektivy Micro Four Thirds mají dvojnásobný faktor ohniskové vzdálenosti…. takže nastavení objektivu 300 mm vám poskytne ekvivalent 600 mm. Kompaktní fotoaparáty mají ještě vyšší faktory plodin, stejně jako menší senzory - takže některé modely se zoomem a můstky jsou ideální pro opravdu detailní záběry měsíce.
S fotoaparátem na robustním stativu nastavte hlavní režim na Ruční (M). Za úplňku vytočte clonu f / 11 a rychlost závěrky 1/125 s, při nastavení ISO na 100. Zaostřujte pomocí AF, ale zaostřovací vzdálenost uzamkněte přepnutím na MF. Pokud máte režim blokování zrcátek, aktivujte jej, protože při pořizování snímku tak minimalizujete jakékoli vibrace.
Pokud je to možné, použijte dálkové uvolnění; pokud nemáte po ruce, nastavte samospoušť na 5 s, abyste se při pořizování snímku nedotkli fotoaparátu.
Pořiďte snímek a zkontrolujte obrazovku. Pokud je příliš jasný, nastavte rychlost závěrky na 1/250 s a proveďte opětovné fotografování. Pokud je příliš tma, nastavte clonu na f / 8. Důležité je použít rychlost závěrky alespoň 1/125 s. Zarovnejte snímek s povoleným živým náhledem a přiblížte jej na okraji a uvidíte, jak se Měsíc pozitivně přepíná přes obrazovku!
N je pro Noise
Šum je zrnité zhoršení kvality obrazu, které zhoršuje jemné detaily a snižuje sytost barev. Ovládá se mnohem lépe na moderních fotoaparátech než na modelech starých několik let, ale když zvýšíte hodnotu ISO, aby byl čip citlivější na světlo, zvýší se také šum v obraze. Chcete-li se vyhnout šumu ve statických scénách, použijte pro kompenzaci nejnižší hodnotu ISO (obvykle 100), stativ a delší rychlost závěrky. U pohybujících se objektů za ztlumených podmínek budete k dosažení ostrého záběru obvykle muset použít vyšší nastavení ISO, ale účinky šumu lze snížit zpracováním redukce šumu v surovém softwaru, jako je Lightroom nebo Camera Raw.
O je pro optiku
Neexistuje žádný „správný“ objektiv pro noční fotografování, ale fotografové specializující se na práci při slabém osvětlení často směřují k „rychlejší“ optice. Jedná se o primární objektivy s pevnou ohniskovou vzdáleností a mají větší maximální clonu než ekvivalentní zoomu. Jsou méně flexibilní, když vytváříte snímek, protože musíte fyzicky pohybovat fotoaparátem, abyste změnili kompozici, ale nasbírají více světla - velký faktor při slabých podmínkách. Objektiv 50 mm f / 1,8 prime je oblíbenou první volbou pro mnoho fotografů, protože je rychlý a objektivy mohou být velmi cenově dostupné. Fotoaparát Canon 50 mm f / 1,8 stojí jen něco málo přes 100 liber a obdobný je i model Nikon 50 mm f / 1,8D.
P je pro malování světlem
Pořizováním dlouhých expozic při svícení pochodně můžete statický objekt ručně osvětlit. Čím delší je expozice, tím více času budete muset s baterkou pohybovat - ale abyste zabránili nasvícení celého objektu najednou, je snazší uzamknout fotoaparát na stativu a provést několik kratších expozic, přičemž osvětlete předmět po částech včas. Po zaostření a zaostření přepněte na MF, abyste zajistili, že se zaostření nezmění, a použijte manuální režim s rychlostí závěrky 8 s a clonou f / 11. Nastavte zpoždění samospouště na 5 nebo 10 s, abyste se mohli dostat do polohy s pochodní a přehrát světlo nad objektem, přičemž pro každý snímek použijte jiný úhel.
Pokud při fotografování nepohybujete fotoaparátem ani nezměníte žádné nastavení, mělo by být snadné je kombinovat. Načtěte všechny obrázky do jednoho dokumentu Photoshopu jako samostatné vrstvy. Nastavte je na režim Vrstvy v režimu Lighten Blend a všechny vaše světelné efekty se zapnou.
Při malování světlem udržujte paprsek pochodně v pohybu po celou dobu dlouhé expozice. Tím se zabrání vytváření hotspotů a stínů s ostrými hranami.
Q je pro kvalitu, ne pro kvantitu
Při nočním fotografování je nejlepší soustředit se plně na přibití konkrétního záběru, místo toho, abyste si vzali spoustu vybavení a pokusili se pořídit palbu různých snímků. Pokud jsou například vhodné podmínky pro hvězdné stezky, pořízení snímků bude trvat alespoň několik hodin - a to je před zahájením zpracování. S dopravními stezkami nebo průmyslovými scénami máte k dispozici pouze krátké okno o délce asi 40 minut, pokud chcete zaznamenat nějakou barvu na obloze. A pokud se pustíte do projektu malování světlem, je snadné strávit půl noci vyladěním světelných stop a zpracováním výsledků.
Tento přístup se velmi liší od reaktivnějších fotografických disciplín, kde rychle reagujete na to, co se děje. Takže si udělejte čas a podívejte se, jak udělat jeden snímek dobře, než abyste získali průměrné snímky.
R je pro Raw
Budete překvapeni množstvím detailů, které se skrývají ve stínech záběrů pořízených v noci - a nejlepší způsob, jak to uvolnit, je pořizovat snímky v surovém formátu. Tento speciální formát bere data přímo ze snímače a umožňuje vám je zpracovávat vlastním způsobem pomocí softwaru, jako je Adobe Camera Raw (zabudovaný do Photoshopu) nebo Lightroom.
Kromě obnovení detailů stínu můžete také komprimovat zvýraznění, abyste účinně rozšířili dynamický rozsah obrazu, a také můžete upravit teplotu barev. Na rozdíl od běžného formátu obrazového souboru, jako je JPEG.webp, nejsou barevná data opravena v nezpracovaném souboru, takže vyvážení bílé ve vaší scéně lze změnit jednoduchým posunutím jezdce. Dokonce můžete upravit celkovou expozici, takže pokud jste svůj snímek nedovarili, můžete expozici zvýšit a napravit ji.
Raw nabízí mnoho dalších výhod a pro snímky při slabém osvětlení a v noci vám jeho obrovská flexibilita umožní získat z obrazu maximální možnou kvalitu. Pokud vám vyhovuje formát JPEG.webp, začněte fotografovat ve formátu raw + JPEG.webp. Tím se spotřebuje více místa na paměťové kartě, ale stále budete znát formát JPEG.webp.
Surový Budete překvapeni množstvím detailů, které se skrývají ve stínech záběrů, které pořizujete v noci - a nejlepším způsobem je použití softwaru, jako je Adobe Camera Raw (zabudovaný do
Kromě obnovení detailů stínu můžete také komprimovat zvýraznění, abyste účinně rozšířili dynamický rozsah obrazu, a také můžete upravit teplotu barev. Na rozdíl od běžného formátu obrazového souboru, jako je JPEG.webp, nejsou barevná data opravena v nezpracovaném souboru, takže vyvážení bílé ve vaší scéně lze změnit jednoduchým posunutím jezdce. Dokonce můžete upravit celkovou expozici, takže pokud jste svůj snímek nedovarili, můžete expozici zvýšit a napravit ji.
Raw nabízí mnoho dalších výhod a pro snímky při slabém osvětlení a v noci vám jeho obrovská flexibilita umožní získat z obrazu maximální možnou kvalitu. Pokud jste více
Digitální zrcadlovky, CSC a dokonce i některé kompaktní fotoaparáty vyšší třídy mají schopnost pořizovat syrové soubory. I když poskytují stejné výhody, každý výrobce má svůj vlastní typ.
S je pro hvězdné stezky
Jak se Země otáčí kolem své osy, zdá se, že se všechny hvězdy otáčejí kolem určitého bodu. Nakreslete čáru od jižního pólu přes severní pól a protáhněte ji do prostoru a tento rotační bod zabírá určitá hvězda - Polaris. S Polaris v rámečku a dostatečně dlouhou expozicí můžete zaznamenat pohyb, protože hvězdy budou pomalu obcházet a stanou se spíše světelnými pruhy než body.
Skutečně dlouhé expozice trvající několik hodin z ní činí úžasnou podívanou, ale běžné snímače SLR nejsou navrženy tak, aby byly vystaveny po tak dlouhou dobu. Pro lepší výsledky je vhodnější „záblesk“ kratších 30sekundových expozic; výsledky jsou ve Photoshopu smíchány dohromady jako vrstvy. Se všemi samostatnými obrázky naskládanými na sebe se režim Lighten Blend Mode aplikuje na všechny vrstvy kromě jedné ve spodní části stohu. Tím se přidají všechny jasnější pixely dohromady a krátké pruhy se změní na světelné oblouky.
Aby se zabránilo stisknutí spouště každých 30 sekund po dobu jedné hodiny nebo déle, obvykle se používá intervalometr. Fotoaparát se automaticky odpálí v přednastaveném časovém intervalu, takže jej můžete nechat při fotografování.
T je pro stativ
Pokud jde o noční střelbu, není možné nahradit kvalitní sadu hokejek. Ať už fotografujete noční oblohu, pouliční scénu nebo zářivě malované zátiší, stativ skočí do fronty u každého dalšího příslušenství: nic jiného vám neposkytuje kreativnější možnosti. Pokud vás hmotnost, objem nebo obecná chyba používání stativu trápí, považujte to spíše za nedílnou součást fotoaparátu než za samostatný kus soupravy.
Pokud ještě nemáte stativ, umístěte jej na začátek seznamu přání a kupte si nejlepší model v plné velikosti, jaký si můžete dovolit. Kvalitní hliníkové stativy s hlavami začínají kolem 130 liber - což je relativně nízká cena za kreativní potenciál nabídky.
U je pro podexponování
Většina nočních snímků je podexponována stopem nebo dokonce dvěma, protože pro referenci posuzujeme expozici zachycenou pomocí obrazu na LCD obrazovce. Když se vaše oči přizpůsobí tmě, obrazovka bude vypadat mnohem jasněji, než ve skutečnosti je, takže je běžné vše podpečet.
Chcete-li získat lepší noční expozice, podívejte se na histogramový displej společně s obrázkem.Pokud se graf zastaví zhruba ve dvou třetinách, otevřete clonu nebo prodlužte čas závěrky, dokud nebude blízko pravé strany. Na místě to může vypadat příliš jasně, ale později to na vašem počítači nebude.
V je pro vozidla
Atraktivní tok předních a zadních světel je nutností pro každého fotografa: zachycená pomocí dlouhé rychlosti závěrky, světla vozidel hadí do řeky barev. Střelba z výhodného místa jako lávka je snadný způsob, jak zachytit dopravní stezky; ale pro nejlepší výsledky se tam dostanete hned po západu slunce, kdy můžete na obloze zachytit nějaké detaily a barvy.
Chcete-li fotoaparát udržet v klidu, použijte stativ a přepněte jej do manuálního režimu. Začněte s clonou f / 11 a rychlostí závěrky 10 s s nastavením ISO na 200, ale buďte připraveni upravit nastavení jasu oblohy a toku dopravy.
W je pro zabalení do tepla!
Nebudete věřit, jak chladná může být střelba na vzdálených místech. Při chůzi z místa na místo budete generovat určité tělesné teplo, ale jakmile začnete s dlouhou expozicí, budete téměř nehybní.
Noste spoustu vrstev doplněných větruvzdornou bundou. Péřová bunda je ještě lepší: ve skutečnosti je to spací pytel s rukávy. Při úpravě nastavení fotoaparátu noste tenké rukavice, abyste měli obratnost, a při čekání na ukončení expozic projděte horní část. Noste klobouk, abyste měli hlavu v teple, a oblékněte si tlusté ponožky: není nic horšího než otupělé prsty na nohou!
X je pro X-sync
Flashgun může přidat nočním snímkům další rozměr, ale na rychlosti závěrky můžete použít strop. U zrcadlovky je závěrka jako roleta: pokud se při spuštění blesku spustí příliš rychle přes senzor, nebude dostatek času na to, aby vystavil celý snímek světlu. X-sync je maximální rychlost závěrky, kterou může fotoaparát použít s bleskem, a je obvykle 1/200 s nebo 1/250 s, v závislosti na modelu fotoaparátu. Cokoli až do této rychlosti bude v pořádku, ale překročte X-sync a uvidíte černý pruh zakrývající část obrazu. V příručce vyhledejte rychlost X-Sync pro váš fotoaparát.
Y je pro vás!
Pokud chcete pořídit selfie ve stylu sci-fi, po setmění je čas to udělat! Neexistuje žádný konec projektů, které se vás týkají, stativová kamera a výkonná svítilna, ale jednoduché nastavení, které poskytuje úžasné výsledky, je snímek v protisvětle. Díky obrovským stínům, které působí jako úvodní linie vaší siluety, a halo osvětlení okrajů, které vyřízne vaši postavu ze tmy, je to nutnost pro každého fotografa.
Najděte dobré a temné místo, například kousek lesa. Po složení střely se rozhodněte, kam se postavíte. Chcete-li se soustředit na tuto vzdálenost, přilepte pochodeň kolem pasu na světelný stojan nebo stativ; poté, co jste se na to zaměřili pomocí AF, přepněte na MF pro zaostření. Označte místo a poté pochodeň umístěte dále, aby byla uprostřed rámečku a zářila přímo na kameru.
Použijte manuální režim, vyberte ISO 100 a nastavte rychlost závěrky na 15 s a clonu f / 5,6. Použijte samospoušť se zpožděním 10 s; po stisknutí spouště přejděte na svou značku a zaujměte zvolenou pozici. Zůstaňte tak dlouho, jak můžete, dokud expozice neskončí, a zkontrolujte výsledky. Pokud je příliš tma, zvyšte ISO na 200 nebo 400 a zkuste to znovu. Po několika pokusech budete mít velkolepé selfie, přímo z filmového trháku!
Z je pro zvětšení série
Delší expoziční časy spojené s nočním snímáním vám umožní být kreativní pohybem fotoaparátu nebo změnou ohniskové vzdálenosti při otevřené závěrce. Pokud otočíte kroužkem zoomu během expozice, ze světelných zdrojů se stanou šmouhy a pruhy; efekt můžete měnit podle velikosti použitého zoomu nebo pohybů fotoaparátu.
Pro plynulé výsledky spusťte pohyb zoomu před stisknutím tlačítka spouště a pokračujte v zoomu po skončení expozice. Při delších expozicích několika sekund můžete efekt také „rozložit“ opakovaným přiblížením a zastavením při otevřené závěrce. Výsledky jsou abstraktní a nepředvídatelné, ale poskytují velmi odlišný způsob vidění světa.
• Astrofotografie: návody, tipy a videa k pořizování nejlepších snímků
• Astrofotografické nástroje: nejlepší fotoaparát, objektivy a vybavení pro fotografování noční oblohy
• Nejlepší brýle a dalekohledy pro noční vidění
